Matrimonios en India Parte II

Siguiendo con el tema de los matrimonios, tengo que hablarles de las "big fat indian weddings" o en un mal español "las grandes y gordas bodas indias", lo cual se refiere a las bodas de la gente muy adinerada.

Les decía que las familias ahorran desde el momento del nacimiento de su hija para poder tener la boda de sus sueños. Bueno, algunos que tienen tanto dinero también tienen una imaginación gigante para llenar la celebración con excentricidades: personas disfrazadas como los dioses hindúes, el novio entrando en un carruaje a caballo, decenas de personas cargando lámparas gigantes para delimitar el camino que debe recorrer el novio antes de llegar al lugar de la celebración, extranjeras vestidas como garotas bailando en un carnaval, o simulando tocar el violín, extranjeras simulando ser un grupo musical, o siete mujeres caminando a lado y lado del novio para que se vea como el "todopoderoso", bares de hielo, estrellas de Bollywood, extranjeras vestidas como novias occidentales con sus trajes blancos, o tocando tambores, abriendo las puertas del carro o diciendo "Namaste", actuando como una fuente humana pintadas de blanco en la mitad de una piscina y con agua saliendo de su cabeza y manos. Señores, las posibilidades son infinitas.

Tengan en cuenta que en el párrafo anterior sólo tocaba algunos detalles del día de la recepción, pero las bodas duran varios días. Pero ese es un tema que tocaré en el próximo post, por ahora quiero enfocarme en las fiestas excéntricas.

Las bodas comienzan con una procesión/baile del novio con sus amigos y familiares también danzando durante pocos metros pero que puede tardar hasta una hora. Cuando llegan al lugar de la fiesta, los demás invitados y familiares los esperan. Siguen bailando y lanzan dinero al aire, y todos los trabajadores se agachan o saltan desesperados intentando atrapar algo. El novio ingresa al lugar de la recepción y hay una tarima gigante digna de un concierto de cualquier artista, hay una presentadora y todos lo ovacionan. Sí, al novio. Hasta este momento él es el protagonista. Un tiempo después ingresa la novia, a veces caminando, a veces en un carruaje tipo Cenicienta, o en un carro antiguo escoltado por extranjeros vestidos como guardias ingleses. Ella sube a la tarima y comienza el show de los paparazzi: mil cámaras, luces, drones, la fila de todo el que quiere tomarse una foto con ellos. Al final ahí se le va la noche a los novios, no disfrutan su fiesta porque todo debe quedar registrado fotográficamente y en vídeo como el evento social del año y de sus vidas.

Al mismo tiempo el resto de los invitados disfruta la fiesta que está en un espacio tan grande como un estadio... tal vez más. Hay licor por doquier, algunas veces en bares de hielo y vasos de hielo, otras ocasiones en un bar más normal. La zona de comidas está dividida por países: India, México, Italia, Líbano, Japón; hay una barra gigante de frutas y otra de postres, el lema es "come todo lo que puedas", come todo lo que puedas y luego vete de la fiesta sin prestarle atención a los novios (eso es lo que muchos invitados hacen). En ocasiones encuentras puntos de restaurantes conocidos ofreciendo comida como pizza de Domino's, café de Café Coffee Day (el Juan Valdez indio), helado de Haagen-Dazs. En algunas bodas ofrecen hookah/shisha/narguile de múltiples sabores y la cara amable que te atiende es una extranjera.

Ya se habrán podido dar cuenta que nombro mucho a las extranjeras. Eso es porque tener una extranjera trabajando para ti en tu boda te da un status social aún más alto. Ser de piel blanca es una fascinación para ellos (leer post La importancia del color de piel) y esa es la característica principal de las extranjeras. Las contratan para que hagan presentaciones de baile (la danza del vientre especialmente), para que toquen instrumentos, incluso para que bailen con ropa sensual en copas gigantes de martini. Sólo necesitan imaginación porque dinero ya tienen para hacer todas las locuras que quieran.

Aclaración: Este post sólo hace referencia a las bodas excéntricas. Por supuesto también hay bodas más íntimas y reales, para las cuales dedicaré otro post.

Matrimonios en India Parte I

Y una de las preguntas obligadas es: ¿cómo son las bodas indias? ¿son como las imaginamos y como las muestran en películas? ¿todo ese lujo y fiestas de una semana? Señoras y señores, las bodas indias son eso y más.

Deben entender que en India el matrimonio es un gran acontecimiento. No importa tu estrato social, tu familia (especialmente la de la mujer, quienes pagan el matrimonio) estará ahorrando desde el momento mismo de tu nacimiento para ese día. Todos sueñan con una gran boda y el mejor "partido" para su hij@ (o en otras palabras, alguien que tenga buen status social, entrada económica, y que sea apuesto). La concepción del matrimonio es diferente. No te casas por amor, te casas porque es la decisión correcta, porque te conviene, y porque además es lo que se supone que debes hacer: naces, creces, te casas, te reproduces, y mueres.

Eso de no casarse por amor es algo que aún no me cabe en la cabeza incluso después de más de dos años. Crecí en una sociedad en la que te alimentan con la idea de que conocerás a tu media naranja, tendrás una propuesta de matrimonio romántica, y te casarás con el amor de tu vida. Allá es diferente, eso de los matrimonios por amor es algo nuevo, y tristemente se ha demostrado que hay una tasa mayor de divorcio cuando el matrimonio es por amor y no arreglado. Esto tiene una explicación: las personas que sí deciden casarse por amor son personas valientes que se han enfrentado a sus familias y que de cierta forma no temen usar la libertad con la que todo humano nace, así que aman y dejan de amar cuando quieren; por su parte, las personas que se casan en matrimonios arreglados tienen la presión de todas sus familias porque son las familias y no ellos quienes deciden quién será su compañer@ de vida, así que un divorcio significaría deshonrar y decepcionar a su familia. Es por esto que la gente es consciente de que aunque el matrimonio sea arreglado, ellos aprenderán a amarse y conformar sus familias. Después de todo, así sucedió con sus padres y hoy están felizmente casados.

En una ocasión tuve la siguiente conversación con un amigo:

• Nadine: ¿Has tenido novia?
• Amigo: No.
• N: ¿Nunca?
• A: No.
• N: ¿Pero te ha gustado alguna chica?
• A: Sí, pero nunca me prestan atención.
• N: No te preocupes. Ya encontrarás a alguien.
• A: No me preocupo. Sino me enamoro, mis padres conseguirán a alguien para mí.

Otra persona que conocía solía preguntarme sobre el mundo de las relaciones. Jamás había dado un beso. Para mi sorpresa meses después veo las fotos de su matrimonio y luce feliz. No fue obligada, es sólo su cultura.

Ahora, no me malentiendan. Sí hay matrimonios por amor, pero estos se encuentran con algunas dificultades en el camino. La gente de India, en su gran mayoría, es muy conservadora. Allá no existe el concepto de noviazgo sino que conoces a la persona y saltas directo al matrimonio, así que quienes tienen noviazgo lo tienen a escondidas. Algunos luchan por hacer entender a sus familias que su matrimonio por amor funcionará. Algunas familias entienden, otras no, y ellos deben estar dispuestos a aceptar las consecuencias o a renunciar al amor y elegir a su familia.

Amritsar: El Templo Dorado

Amritsar es una ciudad al norte de India, cerca de la frontera con Pakistán. Tiene 1.1 millones de habitantes y el idioma oficial es punjabi (que se origina en el sánscrito al igual que el hindi). Esta ciudad también es conocida como la Ciudad Dorada debido a que allí se encuentra el Templo Dorado (Golden Temple en inglés, Harmandir Sahib en Punjabi), el lugar más sagrado para el sikismo o sijismo, la segunda religión con mayor cantidad de practicantes en India después del hinduísmo.

Este era mi lugar de destino. Después de viajar toda la noche finalmente llegamos, con dolor en el cuerpo por las sillas incómodas y todos alertas para encontrar un hotel. Así es, no teníamos reservaciones. Cuando viajo en India no hago reservaciones de hotel, es preferible ver el lugar directamente y negociar.

Tomamos un auto rickshaw gigante y allí nos subimos los siete, todos colombianos. Pedimos que nos llevaran al Golden Temple y allí buscaríamos un hotel que estuviera cerca. En ese momento mi estrés de la noche anterior empezó a cobrar factura (Si no leíste la entrada anterior, puedes dar clic aquí). Me puse pálida, a sudar frío, y tenía náuseas. No encontrábamos un hotel que tuvieras las 3B (bueno, bonito y barato), o al menos solo bueno y barato. Mi cuerpo no se pudo controlar más y vomité, en la calle, al lado de un perro, en una alcantarilla. No es nada glamuroso pero son las cosas que pasan en estos viajes.

Después de encontrar el hotel y refrescarnos un poco, fuimos a visitar el templo. Para entrar, como en cualquier templo sikh, debes remover tus zapatos y darlos a guardar en una zona especial para ello donde te entregarán una ficha para que los reclames a tu salida. También tienes que asegurarte de tener algo que cubra tu cabeza. Los templos sikh están rodeados por unas paredes blancas altas que mal podríamos llamar una muralla; por dentro consisten en arcos continuos donde la gente se sienta a descansar o simplemente contemplar todo lo que pasa a su alrededor (la paz que se respira en estos templos te invita a permanecer allí por horas). Antes de entrar debes lavar tus manos y pies.

Al ingresar a través de esta "muralla" puedes observar en el centro un gran estanque/piscina considerado como agua sagrada donde los devotos toman un baño vistiendo solo ropa interior. Este ritual se hace con la creencia de que esto traerá beneficios espirituales para quien lo performe. Para las mujeres hay una zona cubierta donde pueden tomar el baño sagrado. Ese día, hablando con una de mis compañeras de viaje, me preguntaba qué tan limpia y/o no perjudicial para la piel podía ser bañarse en esas aguas estancadas, incluso me preguntaba cómo podían haber peces allí si esa era agua que no circulaba o se oxigenaba. Más tarde leyendo aprendí que estas piscinas son vaciadas y aseadas cada cierto tiempo, y que los peces se mantienen allí para que ayuden a mantener el agua limpia y pura.

Finalmente, en el centro de esta piscina, está el protagonista: el gran Templo Dorado. Es una maravilla para los ojos, especialmente en la noche cuando encienden luces a su alrededor que resplandecen en sus paredes y cúpulas cubiertas con oro. Por eso es el templo dorado. Su construcción duró 16 años y el resultado es un asombroso trabajo en mármol y oro que constituye el lugar más sagrado para los sikhs.

Amritsar tiene además otros lugares para visitar como el Memorial de Jallianwala Bagh, lugar de una de las peores masacres que ha sufrido este país donde una multitud de personas (mayormente sikhs) se reunieron para una protesta pacífica y fueron asesinados por el ejército británico. De acuerdo a los británicos, las víctimas fueron 379. Versiones del lado de India dan cuenta de aproximadamente 1500 personas fallecidas y centenares de heridos.

Otro lugar al que vale la pena ir es Wagah Border, la frontera entre India y Pakistán donde cada tarde hacen una ceremonia para el cambio de guardia que se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos. Lastimosamente a este último no pude ir, los malestares que había sufrido en la mañana resultaron ser una intoxicación por comida y debí quedarme en el hotel mientras mis compañeros de viaje fueron al Wagah Border. Aquí aprovecho para recordarles lo importante que es tener un seguro internacional: sólo fue hacer una llamada y un doctor fue hasta mi hotel, me atendió y me compró las medicinas, incluso le indicó al personal del hotel qué debían darme de comer en mi condición.

Tomado de Wikipedia

No dejo de sorprenderme de toda la historia y la belleza escondida que tiene India. Es cierto que hay mucho caos y demasiada gente, pero vale la pena venir aquí.

Clima en Delhi

Aquí encontré un post que tenía en borrador desde hace mucho tiempo. Nunca es tarde para compartirlo:

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Necesitas estar al menos un año completo aquí para que puedas hablar de cómo es el clima cambiante y extremo de esta ciudad. Yo llevo 1 año y 3 meses, así que me di a la tarea.

En Colombia vivo en una ciudad donde es verano durante todo el año. Nuestro "invierno" es cuando caen las lluvias, las cuales pueden refrescar un poco o pueden subir aún más la temperatura. Sin embargo, Delhi es algo completamente diferente. Hago la aclaración que sólo hablo de Delhi y no de India porque este país es muy grande y el clima no se comporta de la misma manera.

El invierno está a punto de comenzar y en lo único que puedo pensar es: ¡quiero salir corriendo de aquí!. Pero ¿cómo transcurre un año (en cuanto al clima) en Delhi?

INVIERNO
Empecemos desde noviembre. Aquí empieza el invierno. Noviembre es el mes del clima chevere, cuando hace un poco de frío y juegas con tus blazers y bufandas, incluso le das la bienvenida a las botas. Creo que lo podríamos llamar un mini otoño, un mes que no quisiera que se acabara nunca. Es una combinacion de Bogotá y Medellín, absolutamente perfecto. Lo único no tan chevere es que es el tiempo más propenso para contraer resfriados debido al cambio de temperatura. Diciembre y enero son la parte fea del invierno, con temperaturas que pueden bajar a los 2°C y que promedian los 6°C, ese es el tiempo en que te preguntas si tienes suficiente ropa porque necesitarás al menos 4 capas de ropa. En esos meses generalmente uso una blusa básica más una blusa normal (ropa de verano), un suéter delgado, un suéter más grueso, la chaqueta, una bufanda gigante, guantes y gorro. En la parte de abajo uso medias veladas gruesas, leggings, jeans, y por supuesto botas. ¿Es esto suficiente? Por supuesto que no. Además necesitas calentador de agua en casa (en mi caso parece que estuviera tomando baños de vapor y me sorprendo de que no me haya quemado aún con lo caliente que usaba el agua) y una cobija gigante, o dos o tres.

TRANSICIÓN
Febrero y marzo son los meses de transición entre el invierno y el verano. Algunos se atreven a llamarle primavera. La verdad es que sí comienza a calentar un poco, el verde de la naturaleza se vuelve más verde, y no es ni muy caliente ni muy frío. ¡Perfecto otra vez! Incluso podríamos incluir parte de abril aquí, pero sólo el comienzo.

VERANO
No se si debería llamar esto verano u horno. Abril y mayo son una especie rara. La verdad no sé si prefiero el extremo del invierno o estos dos meses. La temperatura puede llegar a los 45°C. El aire es tan caliente que quema la nariz cuando respiras. Este año se presentaron varias muertes debido a la deshidratación y a la exposición continua al sol. Durante este período lo mejor es estar siempre bajo techo y consumir mucha agua. Además también te puedes enfermar de algo que llaman "loo". Es básicamente deshidratación y presentas dolor de cabeza, fiebre y diarrea (me pasó). Junio y julio son meses de verano más amigables, algo parecido a lo que se experimenta en Cartagena: temperatura promedio de 32°C y creciente humedad debido a que se acercan los monzones.

MONZONES
Esta es la estación adicional que tiene India, los monzones o temporada de lluvias. Cada vez que escucho esta palabra me acuerdo de mi profesora de Geografía en el colegio cuando nos hablaba de ese país tan lejano en el continente asiático y de aquellos vientos que venían del océano y se convertían en torrenciales aguaceros. Parte de julio y todo agosto puede incluirse aquí, incluso parte de septiembre. Siempre hay que tener un paraguas a la mano, aunque eso no es de mucha ayuda porque las calles se inundan y la brisa hace que termines empapada.

TRANSICIÓN
Otro periodo de transición por aquí. Nuevamente aquí entra parte de septiembre y el mes de octubre, meses con un clima "normal". Es caliente pero no húmedo. Puedes usar la ropa que desees y el riesgo de lluvia es prácticamente nulo. Para finales de octubre ya comienzas a sentir el olor a invierno, amanece a 21°C y el agua helada en la medida exacta para que comiences el día bien despierto y lleno de energía. En la tarde puede llegar a los 30°C. ¡Transición!

En camino a Amritsar

Después de tantos meses volví a viajar. Bueno, me había ido de vacaciones a mi hermosa Colombia (sí, es raro decir que uno va de vacaciones a su casa), pero pues el tiempo y el dinero invertido me habían impedido continuar con mis aventuras en India. En esta oportunidad me fui de viaje para la ciudad sagrada de Amritsar.

Como siempre, les contaré mi aventura desde antes de mi partida. El viernes pasado salí de la oficina una hora antes y me dirigí a la casa. Tomé una ducha, comí algo y preparé mi maleta. Mi bus salía a las 10.30 p.m. pero decidí dejar mi casa dos horas antes porque mujer prevenida vale por dos, además que planeaba comprar algo para comer en el camino. Estuvo lloviendo muy fuerte desde el atardecer, así que cuando salí de casa, la calle estaba mojada con pequeños charcos. Normal. Cuando quise llegar a la calle principal: ¡Sorpresa! El diluvio. Ni siquiera podía llegar hasta la esquina porque todo estaba lleno de agua. Los carros pasaban por ese río botando humo, las personas se quitaban los zapatos, doblaban pantalones y cruzaban la calle desafiando la corriente. Algunos caminaban por encima de los separadores (algo así como unos angelitos gigantes), y parecía que fueran ellos los angelitos que iban volando por encima de los carros.

Al ver esto intenté mantener la calma y pensé: “menos mal salí con tiempo”. Esperé a que un auto rickshaw pasara, pero los pocos que había estaban en la calle principal y yo no era capaz de llegar hasta allá, a menos que quisiera meter mis zapatos y mi ropa en agua de dudosa procedencia. Seguí esperando. Y esperando. 45 minutos después ya estaba desesperada. Eran las 9.15 p.m., debía estar en la parada del bus a las 10.05 p.m. para finalmente salir a las 10.20 p.m.

Por fin un carro venía saliendo de la calle en la que vivo. Era un señor, iba solo, y yo no estaba segura si él hablaba inglés. Sin embargo, pensando en que perdería mi bus (y la plata de los pasajes), le toqué en la ventana aprovechándome del tráfico que lo hizo parar, y le pregunté si iba en dirección al metro. Me miró y me hizo señas que me subiera. En el camino pensaba: me subí a un carro sola con un hombre desconocido, es de noche, los vidrios están oscuros – y además tenían estos protectores que funcionan como cortinas, por lo que nadie me podía ver desde afuera. Ya sé que está mal desconfiar de las personas, pero en India se ven tantos casos que uno nunca sabe qué puede pasar. Observé el espacio a mi alrededor, analicé opciones de salidas, tenía mi celular a la mano. Ya después me relajé. Con ese tráfico, para dónde y cómo podría correr ese hombre.

Llegué a la estación del metro, me pegué la carrera del siglo bajando las escaleras mojadas, había mucha gente, hice la fila para el filtro de seguridad y luego la fila para pasar la tarjeta. Mi tarjeta no funcionaba. ¿Así o más de suerte? Tuve que ir a la oficina de Atención al Cliente, me la arreglaron, y nuevamente la fila de seguridad y la fila de la tarjeta. Llego a la plataforma del metro, tenía que esperar 8 minutos el metro. ¡Ocho! Normalmente el tiempo de espera es tres minutos, así que podrán entender mi frustración. Con tanto correr y tanto estrés, sólo podía pensar en que iba a perder mi bus y mi estómago empezó a hacer ruidos raros. Le dije que se callara.

A las 10.06 p.m. llegué a la estación de destino. Busqué un auto rickshaw (moto) para que me llevara a la parada del bus pero no habían, sólo encontré rickshaws (bicicletas). Me subí en una de esas y le dije al hombre a dónde quería ir. Él, quien no hablaba inglés, me llevó no al paradero sino al lugar donde venden los tiquetes de bus. Yo estaba desesperada, mis amigos seguían llamando, y no podía hacerle entender a él o a los otros dos hombres que se acercaron, el lugar al que quería ir. Afortunadamente llegó alguien que hablaba un poco de inglés y le pude explicar. Llegué a las 10.20 p.m. al paradero. ¡Sí! ¡Lo había logrado! Me subí al bus, no antes de desahogarme en español con mis amigos por las frustraciones de la noche. Finalmente tuve que esperar hasta las 11.00 p.m. porque como todo en India, impuntuales. Tanto estrés para nada.

Al día siguiente, el estrés y el afán me pasaron factura. Pero eso se los contaré en la segunda parte de esta historia.

La importancia del color de piel

En pleno siglo XXI la gente le sigue dando importancia a cosas como el color de la piel. Pasa en países desarrollados y pasa en todo el mundo. India no es la excepción y posiblemente aquí tiene más importancia y relevancia en comparación a otros territorios.

En muchos países se pueden encontrar noticias de discriminación frente a personas de tez oscura. En India no es tan evidente dado que no hay una discriminación directa hacia las personas de tez oscura, sino una exaltación de las personas con tez clara. Suena como si estuviera diciendo lo mismo, pero en el fondo hay diferencias.

De dónde surge la aparente "superioridad" o "belleza" de la piel blanca es algo que no se sabe con certeza. Puede ser a causa de los tiempos de la colonia cuando europeos se creyeron dueños y señores del mundo: ingleses y franceses en Norteamérica, españoles y portugueses en Latinoamérica, ingleses en India. En este país asiático esta situación también se vio reforzada dado que en un principio la sociedad estaba dividida en castas y estas castas (coincidencia o no) estaban organizadas de tal forma que las personas de tez oscura quedaron en la base de la pirámide social y económica. Este pensamiento aún permanece en la sociedad.

En India ser blanco es sinónimo de belleza y es una causa de admiración. Incluso en los clasificados de matrimonios (sí, algunas personas aún usan esto para los matrimonios arreglados pero de eso hablaremos en otra ocasión) entre las características que resaltan de una mujer es que su piel sea blanca. Cuanto más clara sea el color de la piel de la mujer, más opciones tiene de conseguir un buen prospecto o "un buen partido" como se dice en Colombia. Lo mismo pasa con los hombres quienes se "promocionan" resaltando el color de su piel y quienes requieren que la mujer/potencial esposa sea de tez clara o "fair", como se le describe en inglés.

En un país donde la mayoría de las personas no son de tez blanca, son ellos mismo quienes se encargan de exaltarlos y colocarlos como estrellas en el mundo del cine, la música, el modelaje. La industria de las cremas y demás productos para aclarar la piel es más grande y vende más en India que el gigante de las sodas, Coca Cola, o que la industria del té (el cual se consume en grandes cantidades en este país, más que el café en Colombia). Quienes no tienen acceso a estos productos costosos usan ingredientes naturales como la cúrcuma, el limón, leche, papa, entre otros.

Aviso publicitario de la crema Fair & Lovely.

Aplicación en Facebook para que los hombres puedan lucir más blancos en su foto de perfil.

Mientras conversaba con mis amigos y compañeros de trabajo acerca de la importancia del color de la piel, escuché comentarios como "mis hermanos hacían bromas sobre mi color de piel", "ser de tez clara es importante para mí", "afecta mi autoestima", entre otros comentarios que me hicieron pensar si la situación en Colombia es la misma. En Colombia aún hay personas ignorantes que discriminan a las personas de tez oscura - ya hemos visto algunos casos de discriminación en discotecas, por ejemplo - pero, contrario a India, nunca he sentido que las personas se avergüencen por el color de su piel, sino todo lo contrario, nos sentimos orgullosos y la exaltamos.

Terremoto en Nepal

Después del terremoto de 7.9 grados en Nepal el pasado 25 de abril, empecé a escribir una entrada en mi blog que nunca publiqué. Hace 2 días, el 12 de mayo, Nepal sufrió nuevamente un terremoto. Por eso he decidido compartir lo que había escrito y agregar algunos comentarios.

La nota original es la siguiente:

"Es de conocimiento de todos que el pasado sábado 25 de abril Nepal sufrió un terremoto de 7.9 grados en la escala de Richter. Después de ese gran terremoto hubo muchas réplicas que alcanzaron incluso los 6.9 grados, como la que hubo el domingo. Algunas zonas de países como India, China, Bangladesh y Bután también sintieron este gran sismo.

Muchas personas me han escrito y llamado preguntando si estoy bien. Quiero agradecerles a todos por preocuparse y decirles que yo me encuentro bien. En Delhi el terremoto se sintió, algunos edificios fueron evacuados pero afortunadamente no hubo ninguna pérdida humana ni ningún daño material.

En el momento del terremoto yo me encontraba en una de las estaciones del metro de Delhi, en el tramo subterráneo del mismo. Allí no se sintió, yo sólo me enteré de lo que sucedía cuando empezaron a llegar mensajes y noticias a mi celular. Minutos después, cuando ya había tomado el metro de regreso a casa, hubo otro terremoto que tampoco sentí. Sin embargo fuimos informados de ello en el metro y debimos parar en una de las estaciones por 15 minutos (el tiempo en cada estación es generalmente de 2 minutos).

Hasta el momento cuentan más de 600 personas fallecidas..."

Ahí termina el texto que había escrito. En ese momento sólo reportaban 600 personas. Ahora son más de 8000 y se teme que el número pueda incrementar debido a que las labores de búsqueda continúan. Las imágenes son muy tristes: casas derrumbadas, carreteras destruidas, personas durmiendo en la calle atemorizadas de regresar a sus hogares (los que aún seguían en pie). Muchas personas empezaron a movilizarse  y las donaciones comenzaron: ropa, alimentos, cobijas, dinero. En este momento todo sirve para ayudar a la gente en Nepal.

International Business Times

New York Times

International SOS

Como si todo el daño no fuese suficiente, el 12 de mayo hubo otro terremoto de 7.3 grados, en una zona cercana a la del pasado terremoto. Debido a que está localizado en la misma falla geológica, es considerado una réplica del terremoto del 25 de abril. Las casas y edificios que habían sido afectadas por el primer terremoto colapsaron esta vez. Algunas personas habían decidido regresar a sus casas y fueron víctimas de este suceso.

Por mi parte, en esta ocasión sí sentí el terremoto. Me encontraba en la oficina (un décimo piso). En el momento pensé que era un simple mareo, luego levanté la mirada y mis compañeros empezaron a verse unos a otros, las puertas, escritorios y lámparas se movían. Debimos evacuar el edificio y esperar por algunos minutos esperando que no hubiesen más réplicas.

Los expertos dicen que las réplicas de un terremoto de gran magnitud se pueden extender por tres meses, incluso hasta seis meses. Esperemos que Nepal se pueda recuperar pronto.